Medeltida metoder för tillverkning av tyger från ull

I Medeltiden, ull förvandlades till trasa i den blomstrande handeln med ullproduktion, i hemmabaserad stugindustri och i privata hushåll för familjeanvändning. Metoderna kan variera beroende på producentens plats, men de grundläggande processerna för snurrning, vävning och finduk var i huvudsak desamma.

Ull är vanligtvis skjuvad från får allt på en gång, vilket resulterar i en stor fleece. Ibland användes huden på ett slaktat får för dess ull; men den erhållna produkten, som kallades "dragen" ull, var en sämre klass än den som klipps från levande får. Om ullen var avsedd för handel (i motsats till lokalt bruk), var den bunden med liknande fleeces och sålde eller bytte ut tills den nådde sin slutdestination i en stad för tillverkning av tyg. Det var där behandlingen inleddes.

Det första man gjorde med en fleece var att separera sin ull i sina olika kvaliteter genom grovhet eftersom olika typer av ull var avsedda för olika slutprodukter och krävde specialiserade metoder för bearbetning. Vissa typer av ull hade också specifika användningar i själva tillverkningsprocessen.

Ullen i det yttre skiktet av fleece var vanligtvis längre, tjockare och grovare än ullen från de inre skikten. Dessa fibrer skulle snurras in i kamgarn garn. De inre skikten hade mjukare ull med olika längder som skulle spinnas in i ull- garn. Kortare fibrer skulle sorteras ytterligare efter klass i tyngre och finare ullar; de tyngre skulle användas för att göra tjockare garn för varptrådarna i vävstolen, och de lättare skulle användas för inslaget.

Därefter tvättades ullen; tvål och vatten brukar göra för värstes. För fibrerna som skulle användas för att tillverka ull var rengöringsprocessen särskilt sträng och kunde innehålla varmt alkaliskt vatten, lutoch till och med gammal urin. Syftet var att ta bort "ullfett" (från vilket lanolin extraheras) och andra oljor och fetter samt smuts och främmande material. Användningen av urin var rynkad på och till och med förbjuden på olika punkter under medeltiden, men det var fortfarande vanligt i hemmabruk under hela era.

Efter rengöring sköljdes ullarna flera gånger.

Efter sköljningen sattes ullarna ut i solen på träspalter för att torka och slogs, eller "trasiga" med pinnar. Pilgrenar användes ofta, och därmed kallades processen "willeying" i England, brisage de laines i Frankrike och wullebreken i Flandern. Att slå ullen hjälpte till att ta bort eventuella kvarvarande främmande föremål, och den separerade trassliga eller mattade fibrer.

Ibland, färga skulle appliceras på fiber innan den användes i tillverkningen. Om så är fallet är det denna punkt där färgningen skulle inträffa. Det var ganska vanligt att blöta fibrer i ett preliminärt färgämne med förväntan att färgen skulle kombinera med en annan nyans i ett senare färgbad. Tyg som färgades i detta skede var känt som "färgat i ull."

Färgämnen krävde vanligtvis en mordant för att förhindra att färgen bleknar, och mordanter lämnade ofta en kristallin rest som gjorde arbetet med fibrer extremt svårt. Därför var det vanligaste färgämnet som användes i detta tidiga skede woad, vilket inte krävde en mordant. Woad var ett blått färgämne tillverkat av en inhemsk ört ur Europa, och det tog ungefär tre dagar att använda den för att färga fibrer och göra färgen snabb. I senare medeltida Europa färgades en så stor andel av ulldukar med lådor att tygarbetare ofta var kända som "blå naglar."¹

Innan ullarna kunde underkastas den hårda bearbetningsbehandlingen som låg framåt, skulle de smörjas med smör eller olivolja för att skydda dem. De som tillverkade sin egen duk hemma hoppade sannolikt över den hårdare rengöringen, vilket tillåter att en del av det naturliga lanolinet förblir som ett smörjmedel istället för att tillsätta fett.

Även om detta steg huvudsakligen gjordes för fibrerna avsedda för ylgarn, finns det bevis för att de längre, tjockare fibrerna som användes för att göra värstämnen också smörjades smörjt.

Nästa steg för att förbereda ull för spinning varierade beroende på typen av ull, tillgängliga instrument och, konstigt nog, om vissa verktyg hade förbjudits.

För kamgarn användes enkla ullkammar för att separera och räta fibrerna. Kammarnas tänder kan vara av trä eller, när medeltiden fortsatte, järn. Ett par kammar användes, och ullen skulle överföras från den ena kammen till den andra och tillbaka igen tills den hade rätts ut och justerats. Kammar konstruerades vanligtvis med flera rader tänder och hade ett handtag, vilket fick dem att se lite ut som en modern hundborste.

Kammar användes också för ullfibrer, men i den centrala medeltiden kort blev introducerad. Det var platta brädor med många rader med korta, vassa metallkrokar. Genom att placera en handfull ull på ett kort och kamma det tills det hade överförts till det andra och sedan upprepa processen flera gånger, skulle en lätt, luftig fiber bli resultatet. Carding separerade ullar mer effektivt än kammning, och det gjorde det utan att förlora de kortare fibrerna. Det var också ett bra sätt att blanda ihop olika ulltyper.

Av orsaker som förblir oklara förbjöds kort i delar av Europa i flera århundraden. John H. Munroe hävdar att resonemanget bakom förbudet kan vara en rädsla för att de vassa metallkrokarna skulle göra det skada ullen eller att kardningen gjorde det för lätt att bedrägligt blanda underlägsna ullar till överlägsna sådana.

I stället för att karda eller kamma, utsattes vissa ullar för en process som kallas böjning. Bågen var en välvd träram, vars två ändar var fästa med en stram snöre. Bågen skulle hängas upp från taket, sladden placerades i en hög med ullfibrer och träramen slogs med en korg för att få sladden att vibrera. Den vibrerande sladden skulle separera fibrerna. Hur effektiv eller vanlig böjning var, kan diskuteras, men åtminstone var det lagligt.

När fibrerna hade kammats (eller kardats eller böjts), lindades de på en distaff - en kort, gaffelstång - i förberedelserna för snurrning. Spinning var främst kvinnors provinsen. Spinsteren skulle dra några fibrer från distaffen och vrida dem mellan tummen och pekfingret när hon gjorde det och fästa dem i en droppspindel. Vikten på spindeln skulle dra fibrerna ner och sträcka ut dem när den snurrade. Spindelns spinnverkan, med hjälp av spindelns fingrar, vred fibrerna samman till garn. Spindeln skulle lägga till mer ull från distaffen tills spindeln nådde golvet; Hon slingrade sedan garnet runt spindeln och upprepade processen. Spinsters stod medan de snurrade så att droppspindeln kunde snurra ut så länge ett garn som möjligt innan det måste lindas upp.

Snurrhjul förmodligen uppfanns i Indien någon gång efter 500 e.Kr.; deras tidigaste inspelade användning i Europa är på 1200-talet. Ursprungligen var de inte de bekväma sittmodellerna från senare århundraden, drivna av en fotpedal; snarare var de handdrivna och tillräckligt stora så att spindeln skulle behöva stå för att använda den. Det kanske inte hade varit enklare på spindelns fötter, men mycket mer garn kunde produceras på ett snurrhjul än med en droppspindel. Spinning med droppspindel var dock vanligt under medeltiden fram till 1500-talet.

När garnet snurrats kan det kanske färgas. Oavsett om det färgades i ullen eller i garnet, måste färg läggas till i detta skede om en flerfärgad trasa skulle tillverkas.

Medan stickning inte var helt okänd under medeltiden överlever knapp bevis på handstickade plagg. Den relativa lättheten i stickningen och den tillgängliga materialen och verktygen för att tillverka stickor gör det svårt att tro att bönderna inte stickade sig varma Kläder från ull fick de från sina egna får. Avsaknaden av överlevande plagg överraskar inte alls, med tanke på broschen i allt tyg och hur mycket tid som har gått sedan medeltiden. Bönder kunde ha bärat sina stickade plagg i bitar, eller så kan de ha återvunnit garnet för alternativ användning när plagget blev för gammalt eller tråkigt att bära längre.

Mycket vanligare än stickning under medeltiden var vävning.

Vävduk praktiserades i hushåll såväl som i professionella tygtillverkningsanläggningar. I hem där människor producerade tyg för eget bruk var spinning ofta provinsen för kvinnor, men vävningen gjordes vanligtvis av män. Professionella vävare på tillverkningsplatser som Flandern och Florens var dock vanligtvis också män kvinnliga vävare var inte okända.

Kärnan i vävningen är helt enkelt att dra ett garn eller tråd ("inslaget") genom en uppsättning av vinkelräta garn ("varpen"), gänga inslaget växelvis bakom och framför varje individ varptråd. Varptrådar var vanligtvis starkare och tyngre än inslagstrådar och kom från olika fiberkvaliteter.

Olika vikter i varp och inslag kan resultera i specifika strukturer. Antalet inslagsfibrer som dras genom vävstolen i en passering kan variera, liksom antalet varp som inslaget skulle resa framför innan de passerar bakom; denna avsiktliga variation användes för att uppnå olika strukturerade mönster. Ibland färgades varptrådar (vanligtvis blått) och inslagstrådarna förblev oavfärgade, vilket gav färgade mönster.

Vävstolar konstruerades för att göra denna process smidigare. De tidigaste vävstolarna var vertikala; varptrådarna sträckte sig från vävstolens topp till golvet och senare till en bottenram eller rulle. Vävar stod när de arbetade på vertikala vävstolar.

Den horisontella vävstolen gjorde sitt första uppträdande i Europa på 1100-talet, och vid 1100-talet användes mekaniserade versioner. Tillkomsten av den mekaniserade horisontella vävstolen anses generellt vara den viktigaste tekniska utvecklingen inom medeltida textilproduktion.

En vävare skulle sitta vid ett mekaniskt vävstol, och istället för att tränga in inslaget framför och bakom alternativa varp för hand, han skulle bara behöva trycka på en fotpedal för att lyfta upp en uppsättning alternativa varp och dra in inslaget under den i en rak passera. Sedan tryckte han på den andra pedalen, som skulle höja den andra uppsättningen varp, och dra in inslaget under det där i den andra riktningen. För att underlätta denna process användes en skyttel - ett båtformat verktyg som innehöll garn lindat runt en spol. Skytteln skulle glida lätt över den nedre uppsättningen varp när garnet ospolades.

När tyget hade vävts och tagits av vävstolen skulle det utsättas för en fulling bearbeta. (Fyllning var vanligtvis inte nödvändigt om tyget var tillverkat av kammare i motsats till ullgarn.) Fyllning tjockade tyget och gjorde de naturliga hårfibrerna matta samman genom omrörning och applicering av flytande. Det var mer effektivt om värme också var en del av ekvationen.

Ursprungligen gjordes fullfyllning genom att doppa ner trasan i ett vat med varmt vatten och stampa på det eller slå det med hammare. Ibland tillsattes ytterligare kemikalier, inklusive tvål eller urin för att avlägsna det naturliga lanolinet i ullen eller fettet som hade tillsatts för att skydda det i de tidigare processerna. I Flandern användes "fullers jorden" i processen för att absorbera föroreningar; detta var en typ av jord som innehöll en betydande mängd lera, och den var naturligt tillgänglig i regionen.

Även om det ursprungligen gjordes för hand (eller fot), blev fullföljningsprocessen gradvis automatiserad genom användning av fyllningsverk. Dessa var ofta ganska stora och drivna med vatten, även om mindre, hand-cranked maskiner var också kända. Fotfyllning gjordes fortfarande i hushållstillverkningen, eller när duken var särskilt fin och inte skulle utsättas för hård behandling av hammare. I städer där tygstillverkning var en blomstrande hushållsindustri, kunde vävare ta sina dukar till ett kommunalt fyllverk.

Uttrycket "fulling" används ibland omväxlande med "tovning". Även om processen i huvudsak är densamma, fyllning görs på tyg som redan har vävts, medan filt faktiskt producerar tyg från ovävt, separat fibrer. När duk hade fyllts eller tovats, kunde den inte lätt lossna.

Efter fyllningen sköljdes tyget ordentligt. Även de värsta som inte behövde fyllning skulle tvättas för att ta bort olja eller smuts som hade samlats under vävningsprocessen.

Eftersom färgning var en process som doppade tyget i vätska kan det ha färgats på denna punkt, särskilt i hemmabruk. Det var emellertid vanligare att vänta tills ett senare skede i produktionen. Tyg som färgades efter att det vävdes var känt som "färgat i stycket."

Efter att det sköljdes hängdes duken upp för att torka. Torkning gjordes på specialdesignade ramar, kända som tenterramar, som använde tenterhake för att hålla trasan. (Det är här vi får frasen "på tenterhooks" för att beskriva ett tillstånd av spänning.) De robusta ramarna sträckte tyget så att det inte skulle krympa för mycket; denna process mäts noggrant, eftersom tyg som sträcktes för långt, medan det var stort i kvadratfot, skulle vara tunnare och svagare än tyg som sträcktes till rätt dimensioner.

Torkning gjordes i det fria; och i tygproducerande städer innebar detta att tyget alltid var föremål för inspektion. Lokala bestämmelser dikterade ofta specifikationerna för torkduk för att säkerställa kvalitet och därmed upprätthålla stadens rykte som en källa till fin duk, såväl som hos tygetillverkarna själva.

Fyllda tyger - speciellt de som är tillverkade av lockigt hår i ullgarn - var ofta mycket luddiga och täckta med tupplur. När tyget hade torkats skulle det rakas eller skjuvad för att ta bort detta extra material. Hårskärare skulle använda en anordning som hade förblivit ganska oförändrad sedan romartiden: saxar, som bestod av två rakknivar fästa vid en U-formad bågfjäder. Fjädern, som var tillverkad av stål, fungerade också som handtaget på enheten.

En klippare skulle fästa duken på ett vadderat bord som lutade nedåt och hade krokar för att hålla tyget på plats. Han skulle sedan trycka ned bottenbladet på sina saxar i duken överst på bordet och skjuta det försiktigt ner, klippa av fuzz och tupplur genom att föra ner det övre bladet när han gick. Att klippa ett tyg helt kan ta flera passeringar och kan ofta bytas mot nästa steg i processen och tuppla.

Efter (och före och efter) klippning var nästa steg att höja tygens tupplur tillräckligt för att ge det en mjuk, jämn finish. Detta gjordes genom att groda trasan med huvudet på en växt känd som en teasel. En teasel var medlem av Dipsacus släkte och hade en tät, stickad blomma, och den skulle gnuggas försiktigt över tyget. Naturligtvis kan detta höja tuppluren så mycket att duken skulle vara för suddig och måste klippas igen. Mängden klippning och rivning som krävs skulle bero på kvaliteten och typen av ull som används och det önskade resultatet.

Även om metall- och träverktyg testades för detta steg ansågs de vara potentiellt för skadliga för finduk, så teaselanläggningen användes för denna process under hela medeltiden.

Tyg kan färgas i ullen eller i garnet, men ändå skulle det vanligtvis också färgas i stycket, antingen för att fördjupa färgen eller för att kombinera med det tidigare färgämnet för en annan nyans. Färgning i stycket var en procedur som realistiskt skulle kunna äga rum nästan varje punkt i tillverkningsprocessen, men oftast gjordes det efter att tyget hade klippts.

När teasingen och klippningen (och eventuellt färgning) gjordes, skulle tyget pressas för att slutföra utjämningsprocessen. Detta gjordes i en platt träskena. Vävd ull som hade blivit fylld, torkad, rakad, teaseled, färgad och pressad kan vara lyxigt mjuk vid beröring och gjord till finaste kläder och draperier.

Professionella tygtillverkare i ullproduktionsstäder kunde och gjorde producera tyg från ullsorteringsstadiet till slutpressningen. Det var dock ganska vanligt att sälja tyg som inte var helt färdig. Att producera obefärgat tyg var mycket vanligt, så att skräddare och lådor kunde välja rätt färg. Och det var inte alls ovanligt att utelämna skjuvnings- och rivningsstegen och sänka priset på tyget för konsumenter som är villiga och kan utföra denna uppgift själva.

Varje steg längs tillverkningsprocessen var en möjlighet för tygtillverkare att utmärka sig - eller inte. Spinnare och vävare som hade ull av låg kvalitet att arbeta med kunde fortfarande visa sig ganska anständigt tyg, men det var vanligt att sådan ull bearbetades med minst möjliga ansträngningar för att snabbt visa ut en produkt. Sådant tyg skulle naturligtvis vara billigare; och det kan användas för andra artiklar än plagg.

När tillverkarna betalade för bättre råvaror och tog den extra tid som krävdes för högre kvalitet, kunde de betala mer för sina produkter. Deras rykte för kvalitet skulle locka till sig de rikare köpmännen, hantverkare, guilder och adeln. Fastän sumptuary lagar infördes, vanligtvis i tider med ekonomisk instabilitet, för att förhindra att de lägre klasserna garbing sig i finer som vanligtvis är reserverade för överklasser, det var oftare den extrema kostnaden för kläderna som adlades av adeln som hindrade andra människor från att köpa den.

Tack vare de olika sorters tygtillverkare och de många typerna av ull med olika kvalitetsnivåer de var tvungna att arbeta med, producerades ett brett utbud av ulltyg under medeltiden.